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C'était avec une petite pointe d'angoisse que je clôturais mes derniers paquetages, non pas vraiment la peur de l'ours ni celle des crevasses sombres ou du blizzard glacial mais un peu de tout ou plutôt celle de ce lieu isolé du Groenland figé où le premier homme vivant est à 500 km et comme cordon nous avons une balise argos. La veille du départ il fallait encore que je franchisse au galop une porte vitrée, fermée pour que meurtri je puisse me faire chouchouter par mes huit compagnons. Rien n'y fit, pas même mon équipement un peu sous-développé ne les attendrit. Il y avait + 23° en mars dernier, au moment d'embarquer à Luxembourg, la terre ou plutôt la mer groenlandaise allait nous accueillir avec la même température mais négative. Un passage obligé par L'Islande allait permettre à plus d'un d'entre nous de découvrir un pays étrange où la lumière en fait les couleurs, où les villes, si on peut dire, n'ont pas de cintre et où l'armée du salut accueille sans distinction les vagabonds de la banquise.
Il faudrait 264 lignes pour décrire clairement les mouvements effectués par l'équipe divisée en deux prenant l'une un gros avion, l'autre un petit faisant escale pour prendre les passagers du gros. Cette stratégie de l'air sera à peu près la même au retour et nous nous demandons toujours quel était le mobile réel de toute cette affaire. Ce n'est évidemment pas en islandais que l'explication pouvait s'éclaircir.

Une équipe s'est nouée au fil des jours sans se détricoter. Sans se connaître, chacun avait déjà trimbalé ses godasses avec d'autres pour former au total une chaîne dont aucun maillon bien heureusement ne s'est usé en cours de route. Nous avions tous une expérience du Grand Nord mais le Groenland était notre nouvel enfant commun. Très vite, nous reprenions les gestes de l'installation du camp, de la préparation de l'ineffable lyophilisé, des problèmes de godasses et de doigts qui collent sur le métal, de la promenade pelle à la main qui signifie qu'un grand moment de libération de besoins personnels va s'accomplir et qu'il vaut mieux poser son regard sur un autre horizon. Le paysage de notre premier camp est grandiose, un glacier gigantesque se déverse dans un mouvement arrêté par le froid dans la mer, elle aussi arrêtée dans son ressac, des blocs comme des immeubles de 20 étages aux faces noires, au bleu intense ou encore blanches forment un labyrinthe impénétrable.

On devine les bras du fjord mais l'échelle est trompeuse et ce que l'on croit près est à l'infini. Nous avons un objectif, monter sur la calotte glacière et là, gravir le Schakelton, sommet vierge qui s'élève à plus de 3.000 mètres sachant que l'on part de la mer. Mais ce sacré Schackelton est à plus de 100 km d'ici. La carte la plus détaillée est très sommaire et tous les GPS du monde n'y changent rien. Daniel, notre maître à penser, aux allures de trappeur, la pipe accueillante et la barbe prise dans les glaces, y a tracé un itinéraire théorique qu'il nous reste à tester. Le constat est vite fait, il n'y a tout simplement pas assez de neige pour remonter une vallée qui est censée nous conduire au pied de notre montagne. Ce glacier au bas duquel nous nous trouvons est infranchissable et nous voilà partis pour plusieurs jours de contournements pour attaquer une nouvelle vallée. Un long trajet sur la banquise rode nos pulkas, notre rythme et nos caractères. Gérard en tète a une silhouette qui ne trompe personne. Jean-Pierre fouineur va voir derrières les icebergs s'il n'y a pas d'ours au moment où tout le monde a envie d'une petite pause. Son frère Jacky le suit partout. Est-ce pour éviter qu'il ne fasse une bêtise? Ces étapes de banquise se déroulent de manière très relaxe jusqu'au croisement de traces toutes récentes d'un ours en ballade.

Les traces vont se succéder à un rythme de plus en plus dense et le fusil gentiment couché au fond d'une pulka se retrouve passant d'une épaule à l'autre, comme il est lourd et sa bandoulière cisaillante. Bien chargé avec des balles susceptibles de volatiliser un mammouth, nous redevenons plus intrépides jusqu'au moment d'apercevoir une mère et son petit qui vous bousculerait d'une petite lèche. Mais quand la mère se redresse sur ses pattes arrières, elle a beau se trouver à 500 m, nous nous posons des questions sur l'entraînement de notre tireur d'élite. L'accoutumance a du bon et notre deuxième ours avec deux petits, sans nous crisper, ne nous agite pas outre mesure. Nous irons même à entourer notre camp d'une corde déposée sur nos skis mollement plantés dans la neige. Image d'un camp de romanichels plus près de pendre du linge que de repousser les attaques de l'ours blanc.

Yves et Paul vont se distinguer en effectuant une fort jolie noria pour tenter de retrouver leur bidon blanc, de carburant perdu dans un virage ou un cassis. Leurs efforts seront récompensés et tout le monde en profitera car on installe de ce fait le camp un peu plus tôt que prévu. Le lendemain, un joli canyon laisse présager une brèche dans les contreforts de la calotte. Le passage est superbe comment ne pas évoquer le Tassili. Les choses se compliquent et une cascade de glace barre la route qu'à cela ne tienne, cordes et broche à glace font fi de ce petit obstacle ! Rebelotte mais là c'est un mur de glace de 20, 30 m de haut qui nous bloque. Un glacier est venu s'écraser dans la vallée que nous remontons, les côtés ne sont pas plus amènes que le fond, et c'est demi-tour. Cordes et poulies vont encore nous aider à passer les obstacles car les pulkas frôlent toutes les 50 kilos et elles ne sont pas plus aimables en montée qu'en descente. Le ciel toujours bleu laisse apparaître de grandes lentilles et un léger duvet de neige donnera au camp un côté propret très photogénique. Il ne nous reste qu'à attaquer un gigantesque glacier que nous ne prendrons pas de front mais en se glissant entre son flanc gauche et une moraine en formation. Nous sommes sous les blocs de pierre prisonniers de la glace, elle-même en porte à faux au-dessus de nos têtes. En prenant enfin pied sur le glacier, nous abandonnons les petits troupeaux de bœufs musqués dont l'apparence est celle de l'aurochs ou d'un petit yack trapu au front têtu. Ils nous auront suivis de loin pendant deux jours. Nous devinons des crevasses qui n'ont rien à envier des glaces himalayennes aussi nous nous encordons et encordons nos pulkas.

Ici les débats vont nous occuper pendant plusieurs jours quant à savoir qui encorde qui? Les pulkas entre elles et les hommes entre eux où le premier homme avec la deuxième pulka et ainsi de suite. La discussion n'est pas tout à fait achevée à l'heure actuelle mais très heureusement l'expérience n'a rien pu démontrer. La montée lente et longue vers le gigantesque plateau qui se profile face à nous va durer plusieurs jours mais cette fois, la voie est libre. Nous sondons la glace avant d'établir nos camps avec raison car sous nous, il y a un réseau de crevasses heureusement peu larges mais suffisantes que pour y perdre un ski, un réchaud, un gant, une jambe... Nous approchons du jour J où nous allons pouvoir dominer le paysage et juger de la distance réelle qui nous sépare de Schakelton. Il est là dominant, à notre portée mais il faut encore 3 jours pour y arriver et 3 jours pour en revenir plus l'ascension qui présente peut-être l'un ou l'autre piège. Le choix est douloureux et malgré les hypothèses les plus optimistes, le renoncement est sage.

C'est Yves qui le premier entend l'avion. Nous retirons nos capuchons et nos casquettes pour l'écouter et le repérer. Il est là, ce mince cordon qui en quelques secondes nous ramène à la civilisation.Notre immense isolement semble tout à coup se rompre.

L'aventure s'achève par le survol de ce pays sans limites qui bientôt va s'échauffer pour laisser apparaître ce peu de vert qui en fait son nom mais, croyez moi, c'est plutôt blanc.

A perte de vue, ce sont les ondulations de ces infinies dunes de neige et de glace. Les poussières ne semblent pas arriver jusqu'ici, nous ne nous laverons pas jusqu'au retour et nous sentons plutôt bon, musqué mais bon. La descente est difficile car le freinage avec nos skis de fonds n'est pas évident aussi nous gardons nos peaux de phoque. L'arrêt de midi est bref, nous avalons nos collations le dos au vent. L'effort et les conditions ne favorisent rarement la discussion, le débat. Ceux qui cuisinent et mangent dans leur tente sont privilégiés à cet égard. Par contre Hubert et moi avions une production d'eau chaude qui dépassait largement celle des autres équipages. Dans notre ménage, Herbert et moi, peu de confort et pas de laisser aller dans la luxure. Nous mangeons debout et quand nous entrons dans la tente, c'est pour dormir. Notre faiblesse sans être du laisser aller, c'est un centwafer avant de se glisser dans les duvets. Hubert prétendra à tort que je ronfle et il n'a jamais admis que son ronflement faisait écho dans les falaises des fjords. Tenir les duvets secs était un des soucis majeurs de nous tous car la respiration dégage en nuit une importante quantité d'eau. Nous redescendons vers la mer en grande partie par le même trajet mais tout a basculé de 180° et nous avons la sensation de découvrir d'autres paysages. Une ampoule mal soignée me ronge un pied. Je ne suis pas le seul ce qui ne me console pas. Nous nous retrouvons dans le site privilégié des ours et les traces sont fraîches ce qui ne nous rassure pas. Des points noirs apparaissent de loin en loin, ce sont des phoques qui sortent de leur aglou pour respirer ou se dorer au soleil. Leur méfiance est telle- que nous ne les distinguerons jamais dans le détail. Nous avons un jour de battement avant l'arrivée de l'avion et nous ferons, par petits groupes, une excursion aux objectifs différents. Fascinés par la falaise de glace qui du glacier libère d'énormes blocs, nous allons la frôler avant de revenir au camp. Le ciel est couvert, l'avion viendrait-il? En quelques heures, là nuit qui à cette époque, n'est plus tout à fait noire, dégage les nuages bas et la montagne s'éclaire, couverte d'un duvet blanc qui déteint la couleur de la pierre.C'est le grand beau qui frise les -30°. Nous piétinons en attendant l'avion. Il a fallu attendre ces dernières heures pour se geler les deux bouts des gros orteils.

Nous consacrerons la journée du lendemain à faire chacun son sommet. Infidèle à mon compagnon de tente, nous atteindrons Albert et moi, le sommet le plus élevé du coin, à skis, sans efforts, sans pulka. La glace brille -vite au soleil et le -27' avec un peu de vent ne favorise pas la méditation dans la position du lotus. Nous devinons l'équipe de Daniel, Yves et Paul sur la montagne d'en face. Au camp, c'est le silence absolu, loin de nous, les traînées laissées par les avions dans le ciel. Pas de traces humaines si ce ne sont les nôtres qui ne s'incrustent pas dans la neige tellement elle est dure, chassée par le vent.